Что стоит за словами "не бит, не крашен"

Наверное, уже не осталось людей, которые бы не знали теории, что любой автомобилист радуется дважды. Когда покупает машину и когда продает. Для того, чтобы промежуток между этими двумя событиями не был печально коротким, к покупке надо подходить обстоятельно, учитывая десятки аспектов и критериев. Один из важнейших моментов при покупке автомобиля – его аварийное прошлое, советы по прояснению которого мы приводим ниже. Но Вы обязательно должны отдавать себе отчет, что приведенные ниже советы никоим образом не являются «библией по выбору», так как весь опыт передать на словах невозможно. Мы лишь попытаемся оградить Вас от наиболее распространенных ошибок, попробовав собрать в своих советах ключевые моменты накопленных годами знаний в этой специфической области.

ВВЕДЕНИЕ

 

Как ни странно, показатель «не бита, не крашена» далеко не всегда сочетается с идеальным автомобилем, даже если этот показатель соответствует действительности. В основном это относится к пригнанным из других стран автомобилям. Дело в том, что, например, практичные европейцы никогда не продадут за «нормальные» (в нашем понимании) деньги машину с небольшим пробегом и никогда не бывавшую в авариях.

Такие машины ценятся прилично выше «общепринятых» и вероятность попадания подобной машины в нашу страну весьма невелика, если только Вы не решитесь поехать за машиной сами. Но, вернемся к нашей теме «не бита, не крашена». Она перед Вами. Скорее всего, это утверждение спорно и нам как раз предстоит его оспорить. Мы не будем рассматривать те случаи, когда машине действительно удалось за всю ее жизнь ни разу повторно не заехать в покрасочную камеру после завода, так как в этом случае, как мы уже и говорили, это отразится либо на цене, либо на пробеге автомобиля. Ни для кого не секрет, что скрученный пробег это тоже крайне распространенный способ мошенничества, повсеместно используемый в нашей стране, законодательство которой, к сожалению, не предусматривает никакого наказания за это. Правда, смягчающим фактором, несколько оправдывающим такие действия (если можно так выразиться), является «железное», еще с «советских» времен мнение «бывалых», что после пробега 100-150 тысяч километров, машина начинает «сыпаться», а то и требует серьезного ремонта двигателя и вообще уже «не машина». Все эти предрассудки основаны на опыте эксплуатации отечественных автомобилей и применительно к иномаркам звучат по крайней мере глупо. Тем не менее, именно благодаря подобным «легендам» мы должны сказать «спасибо» за то, что например, более 80% подержанных иномарок в возрасте 7-12 лет имеют на своих приборных щитках смотанный (порой, неоднократно) пробег. Ведь иначе покупатель, руководствующийся обычно собственными соображениями о критериях пробега и общего износа автомобиля, может испугаться цифры 150,000 или даже 250,000 на одометре и отказаться даже рассматривать этот вариант. К счастью, медленно, но верно, времена повального увлечения пробегом 100-120 тысяч «на продажу», начинают уходить в прошлое. И все-таки, шанс нарваться даже на относительно свежую машину, с пробегом скрученным с 300-400 тысяч км. весьма велик.

Далее, мы попытаемся ввести Вас в основную тему этой статьи – как определить была ли машина когда либо бита, крашена. Мы разделили свои советы на разделы, где рассказывается про те или иные части автомобиля, которые как правило подвержены повреждениям после аварий. Начнем «с начала машины». По правилам, это конечно должен быть бампер. Но бампер не очень весомый показатель, так как в процессе эксплуатации машины вполне вероятно мог быть поврежден или поцарапан или даже заменен. Если, например, Вы когда либо были во Франции то не могли не заметить специфику парковки автомобилей (особенно в Париже) и все вытекающие оттуда последствия. Поэтому мы начнем с оптики. Проще говоря, фар.

ОПТИКА

 

Внимательно осмотрите оптику (фары, поворотники) автомобиля. Оптика, поставляемая с конвейера, никогда не имеет, например логотипы DEPO (это Тайвань и очень среднего качества), а также некоторые другие производители «неоригинала». На европейских машинах, с конвейера преимущественно устанавливается оптика таких производителей как Bosch, Hella, на японских машинах это может быть Ichikoh, Denso и другие. Впрочем, на некоторых автомобилях стекла фар промаркированы непосредственно логотипом производителя, так например на Subaru. Мы не в состоянии привести здесь (и далее, например в советах по кузовным деталям) полный список «оригинала» и «неоригинала», так как подобная работа заняла бы большой объем и все равно вряд ли являлась бы полной. Как и говорилось в начале этого материала, наши советы являются лишь надводной частью айсберга по грамотному выбору автомобиля, не побывавшего в серьезных авариях и возможно помогут Вам избежать ошибки при покупке.

СТЕКЛА

 

Начнем с лобового стекла. Обратите внимание на производителя лобового стекла. Обычно это выражается в логотипе или краткой информации, нанесенной в нижнем правом или левом углу стекла. У большинства машин «с завода» идут стекла с упоминанием марки автомобиля, на котором оно установлено (например Mercedes, BMW, Audi, Toyota, Nissan и другие). Но вовсе необязательно, что стекло произведено на том же заводе, что и сам автомобиль.

КУЗОВ

 

Думаю, не будет преувеличением, если назову кузов важнейшей деталью Вашего будущего автомобиля. Соответственно, выбор автомобиля надо начинать с осмотра именно кузова, его отдельных деталей, качества покраски и множества других моментов, о которых я сейчас вкратце попытаюсь Вам рассказать.

Начнем с лакокрасочного покрытия, а проще говоря, краски автомобиля. В первую очередь, смотреть машину надо ТОЛЬКО чистой и при хорошем дневном свете. Некоторые недобросовестные продавцы используют такие трюки в общении, как например “Днем я работаю, могу показать только поздно вечером, давайте встретимся на заправке недалеко от моего дома, там отличное неоновое освещение, все увидите». Вариации на тему заправки, стоянки, ангара, гаража вполне возможны. Цель одна, показать Вам машину при искусственном свете, который при грамотном «легком припыле» скрадывает большинство возможных дефектов как самой окраски, так и разницы между крашенным в разное время деталями. Поэтому если Вы не считаете себя достаточным профессионалом в области машин, то лучше настоять на дневном времени или перенести встречу на выходные дни (или когда продавец еще сможет). Обратная сторона медали переноса Вашего просмотра такова, что продавец действительно может оказаться занятым человеком, а его машина хорошей и Ваша перенесенная встреча просто не состоится, так как машина будет продана другому, более расторопному покупателю. Но поверьте, хороших продающихся машин гораздо больше, чем Вам может показаться от расстройства, если Ваш вариант «ушел». Также с подозрением отнеситесь к грязной машине, а особенно, если на улице сухо и солнечно. В конце концов, если машина на первый взгляд произвела на Вас благоприятное впечатление, не поленитесь проехать с хозяином до автомойки и помыть машину. Пусть даже за Ваш счет. Потраченные деньги могут помочь Вам избежать дальнейших разочарований при первой «помывке» в роли нового хозяина, а возможно и добавить аргументов для хорошего торга, если конечно Вы не увидите на чистой машине настолько серьезных дефектов, которые побудят Вас отказаться от сделки.

Итак, перед Вами чистый автомобиль при нормальном, дневном свете. Отойдите на несколько шагов назад и окиньте взглядом всю машину в целом, попытайтесь уловить разницу оттенков между деталями. Попробуйте сделать тоже самое под разными углами. Если Вам показалось, что какая-то деталь отличается оттенком от другой (пусть даже совсем чуть-чуть), подойдите к машине и уделите этой ее части больше внимания. Каждую деталь желательно пристально, близко и тщательно, осмотреть на предмет дефектов покраски. Лучше всего дефекты видны, когда Вы как бы «поймаете» взглядом блик (от солнца или другого источника света) на детали и «поведете» своим зрением этим бликом по всей площади. Любой подтек лака, песчинка, неравномерность нанесения «базы» у окраски-металлик , все отчетливо может «вылезти» через помогающий Вам блик. Этим же способом можно увидеть некачественно зашпаклеванную деталь. Это проявляется в как бы «продавливающихся» под краской мелких-мелких рисках-царапинках. Представьте себе грубо обработанную шкуркой деталь, она все в рисках-разводах. Так вот, на некачественно покрашенной детали это может «проявляться», причем, как правило, не по всей детали, а пятнами. Любое из перечисленных проявлений, если такое найдено Вами, уже дает понять, что по какой-то причине эта деталь у машины перекрашивалась и ремонтировалась. Запомните, у любой иномарки НЕ МОЖЕТ быть никаких ЗАВОДСКИХ дефектов окраски. Соответственно, любая найденная крашеная деталь дает более чем реальный повод для торга, если конечно, Вы не обнаружите более критичных следов аварийности, о которых мы расскажем дальше. Впрочем, любая машина, как бы она ни была ранее бита, стоит каких-то денег. Какая-то больше, какая-то меньше.

Если Ваш будущий автомобиль (потенциальная покупка) восстанавливался «на продажу», то велик шанс, что и кузовные запчасти на него покупались дешевые, обычно это Тайвань. Начнем с того, что тайваньское железо крайне не любят «правильные» жестянщики. Казалось бы, совсем небольшие расхождения в размерах (буквально несколько миллиметров) такой огромной детали, как капот, а все равно могут вызвать серьезные проблемы при установке зазоров. О зазорах, думаю, рассказывать не имеет большого смысла, про это наверное уже знает даже начинающий автолюбитель. Вкратце – зазор, это расстояние, щель между деталями. Например, между дверью и крылом, а может быть между бампером и фарой, все соприкасающиеся в машине наружные детали имеют свои зазоры, и если где-то что-то бросилось в глаза, надо «копать». В принципе, грамотный осмотр автомобиля вообще начинается с того, что взгляд должен бегло «ощупать» все зазоры и отметив для себя возможные отклонения, уделить больше внимания отмеченным недочетам. Возвращаясь к теме «неродного железа». Чем это плохо? Кратко говоря, в первую очередь, в разы отличается время службы. Это касается любых «дешевых» запчастей. Отражатель у тайваньской фары быстро потускнеет перестав давать хороший свет, стыки стекла и корпуса могут разгерметизироваться, стекло не выдержит того камешка, который бы отскочил от «хорошей» фары. А крыло (капот, дверь, и т.п.) банально начнет «цвести» (ржаветь) через год-полтора после покраски, пусть даже очень качественной и с соблюдением всех технологий. У капота это сначала начинает проявляться, как правило, по внутренней кромке (шву), у крыльев можно увидеть заглянув «под арку», в тех местах где крыло загибается внутрь арки (полукругом) и заканчивается, а еще в местах крепления брызговиков. Именно поэтому, такое тщательное внимание при выборе автомобиля следует уделять замененным деталям, чтобы буквально через одну нашу «соляную» зиму не пришлось серьезно заниматься внезапно появившимися следами коррозии, пусть даже на вполне свежей машине.

autocrash.ru